Als das Flugzeug im El-Dorado-Internationalflughafen in Bogotá landete, waren die Anden außerhalb meines Fensters von einer zarten Morgennebeldecke umhüllt. Die hochgelegene Hauptstadt, auf 2.640 Metern Höhe, begrüßte mich mit einem frischen 15-Grad-Celsius-Wind – eine Welt entfernt von dem feurigen, Gewürz-ladenen Bild, das ich mir von Südamerika gemacht hatte.
Durch die Kopfsteinpflasterstraßen des Viertels La Candelaria schlenderte ich, während die kolonialen Fassaden der Altstadt stumme Zeugen von Jahrhunderten Geschichte waren. Um den Bolívar-Platz herum trifft sich die Pracht des neoklassizistischen Bogotá-Kathedrals mit den schlichten Linien des modernen Justizpalastes. Im Jahr 1993 war diese Stadt eine der gefährlichsten auf Erden, doch heute birgt sie Schätze wie das Goldmuseum, wo das prähistorische Goldboot – eine Miniaturversion der legendären „El Dorado“ – ein stilles Nachdenken über eine vergangene Zeit ermöglicht.
Vom Santo-Domingo-Station aus steigt die Seilbahn zum Gipfel hinauf, von wo man Medellín in all ihrer Pracht unter sich erstrecken sieht. Einst das Zentrum von Pablo Escobars Drogenkartell, erfreut diese „Stadt des ewigen Frühlings“ heute globale Reisende mit ihrer lebhaften Charme. In Comuna 13, einem Viertel, das einst mit Gewalt assoziiert wurde, verwandeln farbenfrohe Murals die Wände in eine Open-Air-Kunstgalerie, wobei jeder Pinselstrich Geschichten von Widerstand und Wiedergeburt erzählt.
Als die Nacht hereinbrach, versammelten sich die Einwohner um Fernando Boteros ikonische „dicken“ Skulpturen in der Botero-Plaza, deren übertriebene Formen spielerische Schatten warfen, die wie ein Neckspiel mit der Schwere des Lebens wirkten.
Über dem Karibischen Meer flog das Flugzeug über die Kaleidoskopwasser der San-Andrés-Inseln, was mich atemlos zurückließ. Doch noch faszinierender war Cartagenas Altstadt, ein lebendiges Relikt, das von dreizehn Kilometern verwitterter Mauern umgeben ist. Wie ein vergessenes Märchen quollen ihre Straßen vor Magie über.
In Getsemanís Trinidad-Platz vermischten sich afrikanische Trommelklänge mit spanischen Gitarristen, während Palenquera-Tänzerinnen in puffigen Röcken wirbelten, die Stadtkultur in ihrer ganzen Vielfalt verkörperten. Garcías Márquez’ Worte hallten in meinem Kopf wider: „Magischer als Fiktion.“ Hier verschwindet die Geschichte nicht – sie zieht nur neue, buntere Kleider an und tanzt weiter.
Auf der serpentinenreichen Bergstraße von Armenia nach Salento fuhr unser Jeep durch üppige Kaffeepflanzungen, die im etherealischen Nebel der Anden verborgen waren. Majestätische Wachspalmen, antike Riesen, deren Stämme einst Material für Grammophone lieferten, reckten sich gen Himmel wie die Säulen einer Naturkirche.
Bei Sonnenuntergang im Cocora-Tal tauchte die untergehende Sonne den Palmenwald in goldenes Licht. Während wir durch das, was als der höchste Palmenwald Südamerikas gilt, ritten, huschten kleine Tiere über den Weg, ihre Bewegungen unbeeilt, fast meditativ.
Im Tayrona-Nationalpark blenden die schichtigen Türkis- und Smaragdgrün-Hülsen des Karibischen Meeres das Auge. Nach einer zweistündigen Wanderung wurden die Hängematten entlang der Cabo-San-Juan-Strandpromenade zu perfekten Ausblickspunkten. Mit Wellen, die sanft gegen die Wurzeln der Palmen plätscherten, verstand ich, warum die Tayrona-Leute diesen Ort als heilig verehrten.
Vor meiner Abreise ließ ich mich vom exuberanten „Blumenkampf“-Parade während des Barranquilla-Karnevals mitreißen. Tänzer in gefiederten Gewändern, riesige Floats und der donnernde Rhythmus der Cumbia-Musik verwandelten die gesamte Stadt in eine lebendige Leinwand aus Farben und Freude.
In einem Land, das die Stürme zahlloser Kriege überstanden hat, fühlt sich jeder Tag des Friedens wie ein Geschenk an, das es zu würdigen gilt. Von den bunten Museen von Bogotá bis zu den abgeschiedenen Stämmen tief im Amazonasgebiet, von der atemberaubenden Untergrundkirche des Salzkathedral bis zu den mysteriösen Steinkolossen von San Agustín offenbarte Kolumbien mir die Kraft, Schmerz in Kunst zu verwandeln und Geschichte in etwas so reichhaltig und zeitlos wie einen guten Wein zu verwandeln.
Ich griff nach meinem Notizbuch, dessen Seiten ein getrocknetes Cattleya – das Blume, die dieses Land symbolisiert – bewachten. Es diente als sanfter Hinweis: Kolumbien gleicht seinem Kaffee – sein erstes Schlückchen mag eine kühne Bitterkeit haben, aber es hinterlässt einen süßen, nachhaltigen Nachgeschmack, der lange nach dem leeren Becher bei dir bleibt.
