عندما هبطت الطائرة في مطار إل دورادو الدولي في بوغوتا، كانت سلاسل الأنديز خارج نافذتي مغطاة بعباءة ناعمة من الضباب الصباحي. العاصمة المرتفعة، التي تقع على ارتفاع 2640 مترًا، رحبت بي بهواء نقي بدرجة حرارة 15 درجة مئوية—عالم بعيد عن الصورة المشتعلة والمليئة بالتوابل التي كنت أتخيلها للقارة الجنوبية.
واحدًا تلو الآخر، تجولت عبر شوارع الحجر المتراصة في لا كانديلاريا، حيث وقف الجدران الكولونيالية للمدينة القديمة شهودًا صامتين على قرون من التاريخ. حول ساحة بوليفار، يلتقي الفخامة النيوكلاسيكية لكاتدرائية بوغوتا بخطوط حديثة ناعمة لقصر العدالة. في عام 1993، كانت هذه المدينة واحدة من الأكثر خطورة على وجه الأرض، ولكن اليوم تحمل معالم مثل متحف الذهب، حيث يدعو قارب الذهب البرونزي المسبق لل哥伦بي (نسخة صغيرة من الأسطورية "إل دورادو") التأمل الهادئ في عصر مضى.
من محطة سانتو دومينغو، يصعد الكرسي المعلق إلى القمة، حيث تظهر مدينة ميديلين ممتدة أسفلها في كل مجدها. كانت هذه "مدينة الربيع الأبدي" مركزًا لامبراطورية المخدرات التي يقودها باブلو إسكوبار، ولكن الآن تخطف أنظار المسافرين العالميين بسحرها النابض بالحياة. في كومينا 13، وهو حي كان ذات يوم مرادفًا للعنف، تحوّلت الجدران إلى معرض فني مفتوح، حيث تحكي كل لوحة قصص الصمود والإحياء.
مع غروب الشمس، تجمع السكان حول تماثيل "السمنة" الشهيرة لفيرنادو بوترو في ساحة بوترو، حيث أشكالها المبالغ فيها تلقي ظلالًا مضحكة تبدو وكأنها تهزأ من ثقل الحياة.
عبر البحر الكاريبي، حلقت الطائرة فوق المياه الملونة بشكل كاليديوسكوبية في جزر سان أندريس، مما جعلني بلا نفس. ومع ذلك، كان ما هو أكثر إبهارًا هو المدينة القديمة في كارتاخينا، وهي آثار حية محصورة داخل أسوار مهترئة طولها ثلاثة عشر كيلومترًا. مثل قصة خيالية منسية، امتلأت شوارعها بالسحر.
في ساحة تري니다 في قرية جيتسيماني، تداخلت ضربات الطبول الأفريقية مع الجيتارات الإسبانية، بينما تدور راقصات بالينكيرا في تنورات م puffية، مجسدات النسيج الثقافي الغني للمدينة. ترددت كلمات غابرييل غارسيا ماركيز في ذهني: "أكثر سحرية من الخيال". هنا، لا يختفي التاريخ بل يرتدي ملابس أكثر إشراقًا ويستمر في الرقص.
على الطريق الجبلي المتموج من أرمينيا إلى سالينتو، نقلتنا سيارتنا عبر زراعات البن الخضراء، مغطاة بضباب أثيري من الأنديز. أشجار النخيل الشمعية العملاقة، تلك الأعمدة الطبيعية التي كانت موادها تُستخدم في صنع أقراص البونغراف، امتدت نحو السماء مثل قباب كنائس الطبيعة.
مع غروب الشمس في وادي كوكورا، غمرت أشعة الشمس الغامقة الغابة النخيلية بنور ذهبي. أثناء ركوبنا عبر ما يُقال إنه أطول غابة نخيل في أمريكا الجنوبية، تحركت الكائنات الصغيرة عبر الطريق بهدوء، وكأن حركاتها تشبه التأمل.
في حديقة تايرونا الوطنية، أذهلت ألوان التركواز والEmerald في البحر الكاريبي العين. بعد两个小时 من المشي، أصبحت الأرجوحة المعلقة على شاطئ كابو سان خوان نقطة مشاهدة مثالية. مع ارتطام الأمواج بلحاء النخيل بلطف، فهمت لماذا كان الناس تايرونا يعتبرون هذا المكان مقدسًا.
قبل المغادرة، وجدت نفسي مدفوعًا إلى المشاركة في موكب "معركة الزهور" خلال كرنفال بارانكويلا. راقصون يرتدون زيًا مغطيًا بالريش، أطقم عرض ضخمة، ونغمة القوامبية الصاخبة حولت المدينة بأكملها إلى قماش حي مليء بالألوان والفرح.
في بلد تغلب على أعاصير الحروب العديدة، يبدو كل يوم من السلام هدية تستحق الاحتفاء بها. من المتاحف المفعمة بالحيوية في بوغوتا إلى القبائل النائية المتناثرة عميقًا في غابة الأمازون، ومن الملجأ تحت الأرض المذهل للكاتدرائية الملحية إلى الأحجار العملاقة الغامضة في سان أغustin، كشفت لي كولومبيا قوة تحويل الألم إلى فن وإلى تاريخ غني ودائم كما النبيذ الجيد.
تناولت مذكراتي، حيث حافظت الصفحات على زهرة كاتليا الجافة—الزهرة التي ترمز لهذه الأمة. كانت بمثابة تذكير هادئ: كولومبيا تشبه قهوتها—قد يكون لها طعم مر أولًا، لكنها تترك وراءها طعمًا حلوًا يدوم طويلًا بعد أن يفرغ الكوب.
