كنت أحلم يومًا بزيارة غابة الأمازون، ربما في إيكويتوس في بيرو أو في مكان ما في الإكوادور. لم أكن أعلم أن بوليفيا تضم أيضًا غابة استوائية خصبة، جزءًا من نفس النظام البيئي الضخم مثل بورتو مالدونادو في بيرو — على بعد 100 كيلومتر فقط. وبعد التحدث مع بعض المسافرين الأوروبيين، علمت أن العديد من المسافرين فضّلوا غابات بوليفيا.
فلا تقتصر الفائدة على أنها أقل تكلفة، بل توفر فرصًا أفضل لمشاهدة الحياة البرية. بعد كل شيء، العملة البوليفية تبلغ تقريبًا نصف قيمة الشمس البيروفية. رحلة الحافلة من لا باز إلى المدينة البوابة للغابة تكلف فقط 70 يوانًا، على الرغم من أن الرحلة تستغرق 12 ساعة شاقة. حتى بالنسبة لي الذي اعتدت على حافلات الليل، شعرت وكأنها أبدية.
الأجواء الوعرة على الطريق لم تساعد، مما أجبرني على الاستلقاء والمحاولة للنوم.
وصلنا مدينة الغابة روريناباكه عند الساعة السادسة صباحًا، وتناولنا الإفطار وتركنا أمتعتنا في وكالة سفر. بينما كنا ننتظر الانطلاق، تجوّلنا في السوق الأسبوعي النابض بالحياة. كان ذلك بعد التاسعة صباحًا، لكن السوق على ضفاف النهر كان قد امتلأ بالحياة. كان بعض الناس يستمتعون بوجبات الإفطار ببطء بجانب النهر، بينما كان آخرون يتسوقون بسرعة لشراء الأساسيات على طول ثلاثة أقسام من الأكشاك.
بحلول منتصف النهار، وصلنا إلى حافة المنتزه الوطني الرطب. بعد الغداء، صعدنا رسميًا إلى القارب. كان مرشدنا يو يو مليئًا بالطاقة. وبعد تقديم سريع، دعا الجميع للعمل فورًا، نقل المؤن — بما في ذلك الطعام والماء لمدة يومين — إلى القارب. ثم جاءت الأمتعة، تبعها رحلة مثيرة لمدة ثلاث ساعات.
كان الرحلة شيء من السحر. رأينا طيور الكوكاتو الملونة وأعدادًا لا تحصى من الأنواع الأخرى من الطيور، بالإضافة إلى أكثر من 100 تمساح مسترخيًا على الشاطئ أو يختبئ بصمت في الماء. كانت القرود تتدلى عبر الأشجار، والكابيبارا ترعى ببطء، وتمتد أمامنا المناظر بشكلها الخالص والبرّي الجميل.
كان هذا نظامًا بيئيًا حيًا: الأوراق المتساقطة تغذي العشب، الذي يغذي الجمبري، الذي يغذي السمك، الذي يجذب الطيور (والكابيبارا)، والتي تصبح في نهاية المطاف فريسة للتماسيح، الأفاعي، والجوارح. رأينا الطيور المائية تنتظر بحذر لخطف الأسماك، وكل حركة لها كانت تعكس التوقعات المشتعلة للتماسيح التي تنتظر أسفل الماء.
مع اقترابنا من الموقع، بدأ نوع من التعب الحسي يسيطر علينا. لم تعد التماسيح والطيور المائية تبدو غير عادية؛ سكتت أزرار الكاميرات لدى عدد من أعضاء المجموعة.
مع غروب الشمس، تناولنا الفشار وتأملنا الألوان الحمراء المشتعلة للشمس. لعبنا لعبة ذكاء مع القردة الماكرة، التي، عندما لم تتمكن من العثور على الفشار، انتقمت بإسقاط كوب زجاجي. لاحقًا، تجمعنا حول نار متوهجة، واستمعنا إلى يو يو وهو يغني أغاني روحية مصحوبة بضربات طبول عشوائية.
انتهى الليل برحلة في القارب تحت القمر. من خلال أشعة كاميراتنا، رأينا عيون التماسيح المضيئة منتشرة عبر المياه المظلمة. ثم، في لحظة لا تُنسى، رأيت ظل الجارح يمر بسرعة.
كان اليوم الثاني عاصفة من المغامرات، بدءًا من شروق الشمس المذهل في الصباح، تبعه نزهة مثيرة بعد الإفطار، وانتهاءً بفترة صيد في فترة ما بعد الظهر. قدم كل نشاط تجربة جديدة ومميزة. تكوّن فريقنا من ثمانية أشخاص، مثالي لقارب واحد.
ومع ذلك، أصيبت الفتاة التي رافقتني في صباح اليوم التالي بالمرض، ربما بسبب الإسهال أو التسمم الغذائي. عاجزة عن تناول الطعام، لم تستطع سوى شرب الماء، مما جعلها عاجزة عن النهوض من الفراش.
في فترة ما بعد الظهر، شاركنا في صيد السمان، وهي مهمة مثيرة ولكنها تحدي. مجهزين بشيء بسيط مثل خط صيد مغموس بلحم نيئ، ألقيناها في الماء حيث التهمت الأسماك الحبل بحماس. ومع ذلك، غالبًا ما تنجح هذه الكائنات الذكية في تناول الطعم دون أن يتم القبض عليها. بعد عدة محاولات، جاء النجاح أخيرًا عندما تمكنا من صيد سمكة سمان. بأسنانها الحادة وأ鳍ها الحمراء المميزة، كانت هذه الأسماك بلا شك فريدة.
مع اقتراب نهاية اليوم، تمتعنا بمشهد غروب الشمس الرائع. وقفنا على منصة مرتفعة، ننظر إلى المناظر الهادئة، ونلتقط الجوهر الحقيقي لعبارة "عبور برّي وحيد، تسير القارب بنفسه".
